→ Un vin pur
→ Bu face à la mer
→ Sa signature : la profondeur minérale et la persistance vibrante
→ L’émotion dominante : l’éveil
Je parlais récemment de ces vins de grands vignerons accessibles car hors des appellations prestigieuses. Il y a des vins qui n’ont pas besoin d’un nom rutilant pour frapper les esprits. Un grand vin requiert seulement un lieu de caractère et un vigneron capable de l’écouter. Hors des appellations renommées, il existe encore des territoires où le terroir parle plus fort que l’étiquette.
Le Muscadet est justement un réservoir à pépites. On y trouve beaucoup de très grands blancs, harmonieux, minéraux et profonds, à prix raisonnable. J’en fais une fois de plus l’expérience avec ce cru communal de Gorges, proposé par Fred Lailler (domaine Brégeon).
Il y avait la mer devant moi, et dans le verre, quelque chose qui lui répondait. Minéral en diable, marqué par une salinité incroyable qui reste sur les lèvres. Juste à tous les niveaux, acidité intégrée et sans dureté, amers structurants, saveurs détendues et dynamiques, aromatique fine et élégante. Et longueur en bouche à faire pâlir un chablis. La fameuse eau de roche que je chéris tant. Il y a dans ce vin quelque chose de souterrain, comme si la roche avait trouvé la voie du verre.
Millésime 2018 : il a déjà huit ans mais pourrait vieillir encore longtemps, sa complexité n’aurait de cesse de s’affiner. Le temps ne le fatigue pas, il l’approfondit. Le vieillissement n’est pas une course vers la maturité, mais une lente révélation.
Les vieilles vignes de melon de bourgogne — certaines sont centenaires — donnent des résultats prodigieux sur le sol de gabbro (roche magmatique verte). Fred Lailler sait comment leur donner la parole : viticulture et vinification naturelles, mais aussi rendements contenus (inférieurs à 30 hl/ha), vendanges manuelles à maturité optimale (et non en sous-maturité), pressurage lent et délicat, long élevage de plus de quatre ans et quelques milligrammes seulement de SO2 libre dans la bouteille.
Le vigneron, né à Gorges, a repris le domaine de Michel Brégeon en 2011. Il poursuit ainsi l’œuvre d’un des précurseurs des muscadets gastronomiques, un de ceux qui crurent en la valeur des terroirs et des cépages du pays nantais malgré les stéréotypes qui leur collent à la peau. La filiation est telle que le nom du domaine a été conservé.
Mais Fred Lailler l’a résolument orienté sur la voie du vivant et du naturel. Cela passe, par exemple, par la symbiose entre homme, cheval et vigne, comme lorsqu’il laboure avec Kerline, sa jument. Plus le vigneron écoute, moins il a besoin de parler à la place du vin.
D’ailleurs, la Revue des Vins de France décrit des vins qui ne sont pas les plus irréprochables techniquement mais dotés d’un charme fou. N’est-ce pas, justement, parce qu’ils ne sont pas parfaits techniquement qu’ils possèdent un caractère bien trempé ? Et si ce que l’on appelle défaut technique était parfois le prix à payer pour qu’un vin conserve une voix ?
Un vin libre est une matière vivante, avec ses aspérités, ses accidents et sa singularité. On peut être juste sans être parfait. L’irréprochable n’est pas vivant, mais il est interchangeable. Le vivant n’est jamais exactement régulier. Entre la perfection et la personnalité, il faut parfois choisir.
Les vins purs racontent la mélodie d’un lieu. Ce sont des poésies et leurs vignerons sont des poètes. Fred a ainsi mis des mots sur son vin :
L’arc et la flèche
Né de l'union d'un père
Le Melon de Bourgogne, l'authentique
Et d'une roche-mère
Nommée Gabbro, déesse plutonique
J'aime prendre mon temps
Dormir quelques printemps
Exciter votre impatience
Pour offrir ma récompense
Je suis à la fois la finesse
De mon père modeste
Et la force élégante
De ma mère résiliente
Je suis tendu comme la corde de l'arc
Un tant soit peu amphisarque
Solide comme la flèche sortie de la forge
Vous m'avez démasqué, je suis « Gorges »
Bu est la rubrique des petits billets dans lesquels le vin est vécu autrement, de façon sensible et débridée. Ces textes sont en accès libre pour tous.
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