Mondouze Le Château, par Luc Bauer (domaine Les Grangeons de l’Albarine)

Bugey

2022, mondeuse

Dégusté le 17 septembre 2026, jour feuille, lune descendante

Aérien et terrien. Le vin du Bugey à l’état pur. Un jus de montagne et de vallée, de soleil et de brouillard, d’herbe et de pierre. Il dit ses origines avec une évidence folle.

Ici, la montagne ne promet rien. Elle se dresse, elle coupe les horizons, elle ferme les portes et les fenêtres. Prisonnier ? Non, on se sent à l’abri des regards, à l’abri des villes, à l’abri des modes. Ce n’est pas le paradis, c’est la Terre dans ce qu’elle a de plus franc. Quelques hommes la font parler. Et le vin est l’interprète.

On regarde le ciel plus que le cours des marchés. Un gel d’une nuit suffit parfois à effacer plusieurs mois de travail. La nature ne négocie pas. Mais, quand elle aime, elle aime vraiment. Le Bugey est le royaume de l’authentique. On y boit des vins d’artisans, des vins de paysans, des vins libres et sincères.

Comme souvent, la beauté est moins dans les saveurs que dans les valeurs. Celles que portent ces femmes et ces hommes qui nous offrent mieux que des grands crus classés : des vins de courage et de passion.

Les vignerons héritent parfois de quelques ares, d’un vieux pressoir, d’un nom qu’on ne connaît plus très bien. Ils héritent surtout d’un paysage qui aurait pu disparaître. Alors ils le restaurent, ils le cultivent. Et ils font confiance à l’invisible, à une racine, à une pente, à un écosystème. À un fruit. À un lieu.

Levons nos verres aux vignerons héroïques du Bugey. À ceux qui avancent loin des projecteurs. À ceux qui préfèrent une parcelle sauvage à une médaille brillante. À ceux qui savent qu’une montagne peut se refléter dans un verre de vin.

Lorsque nous buvons leurs jus déliés et gourmands, souvenons-nous que derrière chaque gorgée se cachent des heures de froid, de pluie, de fatigue et de doute. Mais aussi une obstination magnifique : celle des héros, celle de ceux qui n’abandonnent jamais.

Le vigneron bugiste ne fait pas seulement du vin. Il empêche un paysage de devenir silencieux. Chaque bouteille est une petite victoire contre le déclassement, contre l’oubli — et contre le snobisme.

Bugey

Bugey, pays de grands espaces, d’une nature préservée, d’hommes enracinés. Si près et si loin de Lyon, si près et si loin des Alpes. Bugey, pays de gastronomie, réservoir secret de vins de lieu. Et Bugey, vignoble rhône-alpin par excellence, et pourtant méconnu.

Nous sommes dans le département de l’Ain, au sud-est de Bourg-en-Bresse, sur les contreforts de la partie méridionale du massif du Jura, à l’intérieur d’une boucle formée par le Rhône. Pas de mer de vignes à perte de vue. Aucune monotonie. Le vignoble est extrêmement morcelé. C’est un archipel de lieux.

La géologie est fort complexe. Succession de plis, failles, éboulis calcaires, marnes, argiles et formations d’âges très différents. C’est pourquoi il faut parler non du vin mais des vins du Bugey.

Ce n’est pas un vignoble qui se livre facilement. Il faut le chercher, le parcourir, l’écouter. Il n’a pas le prestige commercial de la Bourgogne, du Bordelais ou de la Champagne. Cela permet de raconter autre chose : les grands vins en-dehors des grandes appellations.

Le Bugey a quelque chose des territoires qui ont échappé à la standardisation du monde moderne. Il n’a pas encore été ordonné, simplifié, algorithmisé. Un « petit » vignoble n’a pas besoin de produire une image uniforme de lui-même. Il peut encore accepter ses hésitations et ses contradictions. La diversité est une richesse.