Septembre, par Camille et Mathias Marquet (Château Lestignac)

Bergeracois

2023, sémillon, pommes, poires, coings, grenades

Dégusté le 4 mai 2026 à 20 heures, jour feuille, lune descendante

Camille et Mathias Marquet comptent parmi ces quelques vignerons qui m’ont fait découvrir l’univers palpitant des vins libres, indociles et détendus, bref des vins hors normes. Leur sensationnel En Blanc 2020* a laissé dans ma mémoire le souvenir d’un raffinement sublime, d’infinies nuances, d’une complexité juteuse rompant avec le manque de caractère et l’aspect bridé-rigide de beaucoup de blancs ordinaires et techniques.

Hors normes et hors système, Septembre l’est assurément. Il ne sort pas des cases, il les ignore — au point qu’on hésite à l’appeler « vin ». Ce n’est pas un ovni : c’est un retour sur Terre et un retour à la terre.

Une cofermentation de fruits, point culminant de la polyculture

Il s’agit d’une cofermentation de sémillon et d’autres fruits : pommes, poires, coings et grenades. Description du procédé par les vignerons : « Les sémillons ont été pressés, puis nous avons broyé les fruits pour les faire infuser avec le moût de raisin. Après deux jours de macération, nous avons pressé puis laissé fermenter. Élevage huit mois en cuve inox pour conserver le fruit dans son plus simple apparat ».

Tous ces fruits proviennent du même verger où les arbres et les vignes ont été complantés à haute densité en 2014. Ce vin n’est pas juste original ; il exprime une philosophie agricole. 450 bouteilles seulement qui chantent la gloire et les bienfaits de la polyculture, quand les vignes cohabitent joyeusement avec d’autres arbres et plantes et s’enrichissent de leur fréquentation. Cette cuvée présente ainsi une complexité folle et un caractère hors du commun qu’aucun jus né d’une mer de vignes ne pourra jamais atteindre.

Au Château Lestignac, vous ne trouverez pas de monochrome de vignes à perte de vue. Ici, les chevaux, les chèvres et les poules côtoient les fruitiers, les céréales et les légumes. Ce vin témoigne aussi d’un certain attachement à la tradition : on renoue avec les joualles périgourdines d’antan, qui mêlaient arbres, vignes et céréales. Ici, le verger ne borde pas le vignoble, il le traverse. Voici un « vin d’écosystème ».

Le goût de l’inconnu

Tout un univers dans une bouteille. Quand le goût devient un événement. J’aime parler de jamais-bu lorsqu’un vin étonne, détonne, sort de l’ordinaire. Je suis servi comme jamais. Vous l’aurez compris, nous avons affaire à l’extrême opposé des vins calibrés, contrôlés, corrigés. Et pourtant il n’est ni « funky », ni malade, ni fou. Il est délicieux, apprécié par tout le monde autour de la table, mais dans un style inconnu et qui interpelle.

La robe, tout d’abord, est d’un orangé intense et trouble, qui évoque immédiatement le jus de fruit. Y nagent gaillardement toutes sortes de particules. Le nez me transporte dans un verger en fermentation, entre compote gourmande et fraîcheur sauvage. Tutti frutti, il y a même quelque chose d’exotique dans cette aromatique. Et quelques notes pétrolées tout en subtilité. La complexité est immense.

En bouche, ça bouge, ça vibre, ça pulse, ça saute, ça vit. Tous les fruits sont là et apportent leurs touches personnelles à cette œuvre collective. Ce vin est une gourmandise, avec une certaine classe grâce à une salinité marquée. L’acidité est rafraîchissante, très bien intégrée. Et la longueur est impressionnante, évoquant certains alcools de fruits.

Un paysage fermenté. Aucun algorithme ne peut prévoir ce genre d’émotion. Un vin qui se suffit à lui-même. Pas un vin d’accompagnement, pas un vin qui ennuie dès qu’on cherche à le déguster, à le savourer, à l’apprécier en profondeur.