Passez à l’orange, par Fabienne Los Huertos et Olivier Pascal (Terrasses de Gabrielle)

Hérault

2023, assyrtiko

Dégusté le 26 mars 2026 à 21 heures, jour fleur

Lorsqu’on découvre la description d’un vin, sa fiche technique, on se dit souvent « voilà du déjà-bu, du sans-surprise ». On devine un vin sans relief, sans personnalité, clone parmi les clones. L’attente retombe.

Et puis, parfois, surgit cette excitation si palpitante propre aux œnophiles : quelques informations indiquent que l’on a affaire à du jamais-bu, un vin de caractère, original. On songe alors : « Je dois absolument goûter ce vin, je dois vivre cette expérience ».

La cuvée Passez à l’orange de Fabienne Los Huertos et Olivier Pascal m’a fait cet effet : parce qu’il s’agit d’un des seuls assyrtikos de France*, parce que c’est un blanc de macération et parce que son histoire est unique et chaotique.

Le vin qui n’était pas prévu

Ce vin est né d’un accident. Le souhait initial des vignerons n’était pas de produire un vin orange, mais un blanc classique permettant à l’assyrtiko d’exprimer toutes ses qualités. Mais la récolte donna de petites baies à la peau épaisse et riche en tanins, à tel point que les rendements s’avérèrent dérisoires. Trop peu de jus coula des raisins au moment du pressurage, quelques litres pour plusieurs centaines de kilogrammes. Dès lors, plutôt que de forcer la nature ou de la contourner, Olivier accepta ce qu’elle voulait bien lui donner.

Il décida de laisser macérer les peaux avec les jus durant une quinzaine de jours. Après élevage dans de vieux fûts, il en résulte un vin dont le profil est marqué par l’extraction lente et par l’interaction entre la matière solide et le liquide.

Voici le fruit d’une logique expérimentale et non interventionniste. À mille lieues du formatage et de la normalisation. Ce vin n’a pas été décidé, il a été accepté. L’intelligence du vigneron commence quand il cesse de vouloir tout maîtriser et tout ordonner.

La beauté est dans l’originalité

Ce vin est un cas parfait de vinosophie appliquée. Il est le résultat de vignes d’assyrtiko plantées sur un terroir argilo-calcaire qui leur rappelle les îles grecques d’où elles viennent. Il est aussi le fruit inattendu des aléas de la nature, de la bonté du hasard et de l’accompagnement soucieux et passionné des hommes.

Sa robe cuivrée intrigue. Son nez, très mûr, complexe, évoque les fruits confits, relevés de quelques pointes oxydatives. Sa bouche est structurée et saline, traversée par des amers distingués. La matière est fraîche et fine, faisant penser à un thé aux agrumes. Après aération, j’y trouve même un étonnant mais agréable écho de chocolat blanc — peut-être le signe d’une oxydation naissante. Et puis quelques accents résineux : sont-ce ses origines grecques qui jouent avec ma perception ?

L’intensité est au rendez-vous — il pouvait difficilement en aller autrement étant donné les rendements très faibles. Mais cela ne préjudicie ni à l’harmonie ni à la distinction de ce vin. Sa texture n’est pas seulement savoureuse, elle est architecturée. Il a plusieurs colonnes vertébrales.

Une fois de plus, le vin orange marque des points par son côté racé, par sa classe, par sa finesse. Pour une dizaine d’euros la bouteille, rares sont les canons à offrir ce niveau de complexité. La macération n’extrait pas seulement de la matière pour rendre au vin une dimension tactile que la modernité a voulu effacer, elle permet au raisin de révéler une autre vérité, plus profonde, plus incarnée, plus originale.