Le vin rencontré*

Pipeño Carrizal Blanco, par Louis-Antoine Luyt

Chili, vallée du Maule

2020 (torontel, chasselas, sémillon et muscat d’Alexandrie)

Ses parents et ses origines

Vive les Français du Chili ! Je pense à mon frère Charlie, qui étudie les vagues de Viña del Mar, la biennommée. Et à Louis-Antoine Luyt, ce passionné pur et dur, corsaire, pionnier et aventurier du vin, défenseur de la viticulture paysanne et des terroirs contre les fleuves de jus standardisés à la mode confiture cassis-mûre-vanille.

Après avoir fait ses gammes avec Philippe Pacalet, en Bourgogne, et Marcel Lapierre, dans le Beaujolais, c’est au Chili, en 2006, que ce natif de Saint-Malo s’est installé, dans la vallée du Maule, 400 km au sud de Santiago. Ici, un climat frais, des sols volcaniques et sableux et les plus vieilles vignes du pays répondent aux attentes des dégustateurs en quête de sensations fortes.

Aucun vin de Louis-Antoine Luyt ne laisse indifférent. J’apprécie ses país, cépage dont il est le chantre et qui possède une histoire extraordinaire à laquelle je devrai consacrer un prochain article — c’est peut-être le cépage au monde dont l’histoire est la plus passionnante, je n’en dis pas plus…

Cela dit, Louis-Antoine n’est que le père adoptif de Pipeño Carrizal Blanco. En effet, on doit ce canon à un paysan-vigneron avec lequel il a l’habitude de travailler : Ernesto Soto. C’est un vin extraordinaire à plus d’un titre : parce que sa complexité gustative est sensationnelle et invite à la méditation — j’y reviendrai —, mais aussi parce qu’il s’agit d’un jus du bout du monde, du Pacifique, du Chili où les producteurs de vins nature sont peu nombreux mais toujours dignes d’intérêt.

Un vin extraordinaire par son assemblage original de torontel, corinta (chasselas), cristalina (sémillon) et muscat d’Alexandrie.

Extraordinaire parce qu’issu de vignes pré-phylloxériques ayant entre deux cents et trois cents ans d’âge, donc des vignes franches de pied (le Pacifique et la Cordillère des Andes ont protégé cette viticulture paysanne du phylloxéra).

Extraordinaire grâce à la macération de cépages blancs que je chéris tant, durant quinze jours, et à une extraction douce.

Extraordinaire comme beaucoup de vins de temps, quand on laisse les levures indigènes créer le vin à leur rythme. En l’occurrence, bravo aux souches du Pacifique et des Andes pour leur travail.

Et extraordinaire parce qu’élaboré dans la forme traditionnelle chilienne et non en suivant les principes de l’œnologie mondialisée : la vendange est foulée puis égrappée à la main sur une zaranda (tamis), puis la macération et la fermentation se déroulent dans un lagar (cuve ouverte). Et le jus est élevé dans des pipas (petits foudres), d’où le nom Pipeño, puis embouteillé dans des bouteilles généreuses, faites pour les larges soifs (un litre), sans collage, sans filtration, sans additif.

Un vin pipeño est normalement destiné à être bu dans l’année. En l’occurrence, il s’est avéré délicieux après cinq ans d’attente en cave. Cela montre que, lorsqu’on presse des raisins beaux et forts, leur jus peut affronter sereinement le temps sans besoin d’être protégé par une carapace boisée et par tout un tas d’artifices.

En 2010, le terrible terremoto qui a frappé le Chili a détruit le Clos Ouvert qu’avait créé Louis-Antoine Luyt et laissé le vigneron prisonnier des gravas de sa maison. Sous les décombres, il prit la décision radicale et essentielle de ne plus ajouter de sulfites dans ses vins.

Louis-Antoine est désormais franco-chilien, un homme du monde dont la nature est la patrie. Ses vins, eux, viennent de loin tant dans l’espace que dans le temps. Ils évoquent le Beaujolais voisin et la lointaine Géorgie, mais pas la Californie. Ce sont des vins de lieux inactuels, hors des modes, tout sauf des vins du « Nouveau Monde » — celui des êtres mondialisés, américanisés, mcdonaldisés. Du jamais-bu ancestral (en flacons d’un litre).

Comment nous nous sommes découverts

Mon frère étant chilien d’adoption, je possède depuis longtemps une tendresse particulière pour les vins de ce pays. Lorsque je découvris un vin blanc de macération chilien, parfaitement nature, cochant toutes les cases du coup de canon potentiel (un coup de foudre bachique lié à des émotions gustatives à la fois inédites et magnifiques), je n’hésitai pas une seconde à le faire mien.

Je déguste Pipeño Carrizal Blanco le 8 janvier 2026. Il est un peu plus de 14h. À l’extérieur, la neige tombe abondamment, ce qui n’arrive que rarement dans la vallée du Rhône, entre Drôme et Ardèche. Tout est blanc, y compris le ciel. Je suis seul dans mon bureau où la température est fraîche (18°C). Je sers le vin à 12°C, sans aération préalable, dans un cadre propice à la dégustation méditative et hédoniste (volets fermés, simple lueur d’une bougie, musique zen). Je suis à la fois détendu et motivé puisqu’il s’agit de la première dégustation-coup de canon de Vinosophia. Mais mon corps porte encore le poids de fêtes de fin d’année intenses et le climat est propice à la nostalgie et à la mélancolie. Je suis dans un état mitigé, l’envie lutte avec la fatigue, l’appétence est aux prises avec la lassitude.

Nos premiers regards échangés

Avant d’entrer dans une relation plus charnelle, nos regards se croisent. Sa robe trouble mes certitudes — ce dont je me réjouis. Il y a beaucoup de mystère en lui, un côté intriguant mais pas impénétrable. J’ai très envie de le découvrir. Dans le verre, il offre beaucoup de présence, sans se dévoiler pour autant. Voilà une robe qui est une vraie promesse de jamais-bu. Je l’imagine profondément sincère et sensible, authentique, vrai, sans fard et sans faux-semblant. Il ne cherche pas à séduire, il se borne à être lui-même.

Ce qui me plaît chez lui

Pipeño Carrizal Blanco est un vin blanc de macération élégant et subtil, magnifiquement racé. Né en 2020, il est aujourd’hui parfaitement mature, au sommet de son art. Un vin de dégustation, un vin de philosophie, un vin de méditation, un vin de grande émotion.

J’aime sa complexité rare assortie à une harmonie d’ensemble quasi-parfaite. C’est incroyable comme on peut être saisissant, dense et intense sans être spectaculaire pour autant. Ce vin combine tous les marqueurs de la finesse naturelle : fraîcheur fruitée, intensité juteuse, caractère terroiriste, harmonie lumineuse, énergie solaire, profondeur minérale, persistance vibrante.

C’est un coup de foudre en même temps qu’un coup de canon, une révélation, une source de joie immense. Si je devais résumer sa personnalité en un mot, je dirais que c’est un vin magique, un de ces jus qui rappellent à l’œnophile pourquoi il s’est pris de passion pour le vin plutôt qu’autre chose.