Orange Supérieur, par Simon Gastrein, ses copines et ses copains (Maison Troupeau)

Entre Rhône et Pilat

2023, viognier

Dégusté le 9 mars 2026 à 21 heures, jour fleur, dernier quartier, ciel couvert

Passer des cuisines à la vigne est un chemin cohérent. De la bonne chair au bon vin, il n’y a qu’un pas. Simon Gastrein fut ainsi cuisinier au sein de l’auberge familiale avant de s’installer dans la maison de son grand-père pour y vigneronner joyeusement et librement.

Nous sommes à Bessey, dans le département de la Loire, trois kilomètres à l’ouest du Rhône (le fleuve). Simon a baptisé son domaine « Hameau Touchebœuf », en référence au lieu-dit où il se trouve. Ici, les vignes cohabitent avec les poiriers, les cognassiers et les cerisiers ; les hommes avec les moutons, les cochons kunekunes et les poneys. Le vin, pense-t-on raisonnablement, sera meilleur s’il vient d’une ferme équilibrée que s’il sort d’une usine déséquilibrée. L’écosystème s’autorégule ; et cela profite à tout le monde.

Si notre vigneron heureux a quitté l’univers cloisonné des cuisines, ce n’était pas pour se retrancher dans une cave, mais pour vivre au grand air. Pour lui, le savoir-faire à l’origine des grands vins est celui de la nature. Dès lors, ses vignes ne sont ni effeuillées ni écimées ; et l’enherbement prospère à sa guise.

Simon fait confiance à son intuition — chose rare dans le monde du vin, où l’on préfère en général tout contrôler, tout mesurer, tout normer. L’intuition : n’est-ce pas la meilleure manière de défendre les droits du vin ? L’œnologie veut diriger et corriger le vin ; l’intuition cherche à l’écouter et à le comprendre.

Cela conduit Simon à vinifier en vendanges entières, considérant que la rafle porte une grande partie des messages du terroir, et à laisser les transformations malolactiques s’opérer spontanément. Et puis les levures indigènes font le travail, aucun intrant n’est utilisé, aucun sulfite n’est ajouté. La nature fait bien les choses. L’intuition aussi*. Quand la simplicité se marie à l’authenticité.

En résultent des canons digestes et néanmoins intenses et fins, dont la marque de fabrique est la fraîcheur fruitée, loin de jus bodybuildés qui ont fait la réputation des vins du Rhône septentrional à une époque qui semble de plus en plus révolue.

Un viognier au caractère bien trempé

En 2022, Simon crée un petit négoce : Maison Troupeau. Les raisins proviennent de vignerons amis partageant les mêmes valeurs de respect des sols et d’amour du vivant (notamment le gardois Lori Haon, dont je vous reparlerai forcément). L’objectif ? Valoriser des raisins qui en valent la peine, couvés par ceux qui laissent le terroir et le climat s’exprimer librement. Les moyens ? L’amitié, la convivialité et la fête. « La Maison Troupeau, c’est une bande de potes Rhône-Alpins qui élève un cheptel de vins nature, gourmands et accessibles », explique Simon.

Le fleuron du troupeau est peut-être Orange Supérieur, une longue macération de viognier (9 mois). Un vin vinifié et élevé en jarres. Un viognier à la géorgienne, donc. Certes, je n’ai pas eu la patience d’attendre ce vin durant les quelques années supplémentaires qu’il aurait méritées, mais il a déjà beaucoup de choses à dire. C’est un gros caractère, à mille lieues des viogniers abricotés sans personnalité, dont on peut dire « c’est du viognier ! »… et c’est à peu près tout.